O diretor da plataforma online, que tem sido alvo de escrutínio devido à sua pegada ambiental e a alegações de violações dos direitos humanos, também insistiu que a empresa não utiliza trabalho forçado.
Os clientes não são afetados
“Não nos estamos a concentrar na política aduaneira”, continuou Donald Tang sobre as novas taxas de importação dos EUA durante uma visita a França esta semana.
“Encontraremos uma forma de entregar a mercadoria”, acrescentou, afirmando que o “modelo de negócio” da Shein permitiu à empresa ultrapassar outras perturbações do comércio mundial, como a pandemia do coronavírus.
Desta vez, porém, a China está diretamente na mira de Washington, com a imposição de tarifas adicionais de 20% sobre os produtos importados.
A administração Trump também questionou se os pacotes importados de valor inferior a 800 dólares continuarão a beneficiar do estatuto de isenção de direitos.
A Shein (uma empresa fundada na China, mas agora com sede em Singapura) e a Temu aproveitaram essa prática durante anos para enviar dezenas de milhares de milhões de dólares de produtos para os EUA a partir da sua rede de fábricas chinesas.
Tang afirmou que, aconteça o que acontecer, “faremos o nosso melhor para garantir que os interesses e a experiência dos clientes não sejam afetados”, sem especificar nada.
Sem trabalho forçado
Tal como outros grandes operadores do setor têxtil, a Shein tem sido regularmente acusada de explorar membros da minoria uigur nos campos de algodão e nas fábricas da província ocidental chinesa de Xinjiang.
Tang disse ainda à AFP que a política de trabalho forçado é de tolerância zero. Não o toleramos de forma alguma, não fazemos perguntas”.
Acrescentou que a empresa tem um código de conduta “totalmente, 100% alinhado com a Convenção da Organização Internacional do Trabalho” que exige que os fornecedores assinem.
Uma vez concluídos os acordos, “temos auditores de renome internacional que vão às fábricas em visitas sem aviso prévio”, destacou Tang.
David Hachfeld, do grupo de campanha Public Eye, que publicou uma investigação sobre a Shein, disse que as medidas do grupo eram insuficientes.
“Na indústria transformadora, 75 horas por semana eram típicas para a maioria dos trabalhadores”, adiantou Hachfeld, com “um dia e meio de folga por mês”.
A Amnistia Internacional também apelou à Shein para ser mais transparente.
O grupo de campanha defendeu que qualquer empresa que opere em Xinjiang deve efetuar controlos dos direitos humanos.
“Se a Shein não deu este passo crucial, deve suspender as suas operações em Xinjiang”, lembrou a Amnistia.
“Por outro lado, se a empresa está confiante de que eliminou esses riscos, deve divulgar publicamente como é que isso foi verificado.”
Mercado de ações
Muitos investidores esperam que a Shein entre na bolsa de valores global em algum momento deste ano, sendo Londres o local mais provável.
Mas Tang não deu quaisquer pistas sobre os planos, para além de dizer que uma cotação reforçaria a confiança.
“Quisemos adotar o mecanismo universal de responsabilidade e transparência, para que a transparência seja um requisito e não uma opção”, apurou, na esperança de alimentar “a confiança do público, que é crucial para o nosso crescimento a longo prazo”.
Em janeiro, o presidente da Comissão de Negócios e Comércio do Parlamento britânico disse que ele e outros membros estavam “horrorizados” com a falta de transparência da Shein sobre a origem dos seus produtos.
Tang afirmou que a empresa já respondeu às questões dos deputados.
A marca anunciou recentemente que vai investir 200 milhões de euros (220 milhões de dólares) em projetos europeus de economia circular e reciclagem para melhorar a sua imagem.
“Temos vindo a reunir-nos com diferentes empresas em Paris e noutras cidades francesas e a falar com os líderes tecnológicos” do setor, reforçou Tang sem nomear os potenciais parceiros.
É provável que a Shein tenha de enfrentar dificuldades com os grupos ambientalistas europeus.
A Friends of the Earth calculou em 2023 que as operações da Shein, que, em média, adicionam cerca de 7.200 novos artigos para venda diariamente, emitem “entre 15.000 e 20.000 toneladas de dióxido de carbono” a cada 24 horas.
A União Europeia e alguns países, incluindo França, já estão a ponderar regulamentos para limitar os resíduos dos gigantes da fast-fashion.